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米兰纽约与伦敦时装周男装大战打响

2012-01-20 15:24:37 人点击
导读:为期四天的米兰时装周完美收官,米兰、纽约与伦敦时装周之间的“男装大战”却刚刚打响原定于2月14日~17日举行的2012/2013米兰秋冬男装周提前整整一个月抢先登陆,预

为期四天的米兰时装周完美收官,米兰、纽约与伦敦时装周之间的“男装大战”却刚刚打响

原定于2月14日~17日举行的2012/2013米兰秋冬男装周提前整整一个月抢先登陆,预示着米兰、纽约与伦敦时装周之间的“日程表大战”有愈演愈烈之势。

无论如何,米兰都有足够的资本在这场混战中立于不败之地。在为期四天的时装周内,72场时装秀陆续登场,包括Gucci、Prada、Dolce&Gabbana、Vivienne、Westwood、John Richmond在内的近150个意大利及外国著名品牌“倾巢”而出。共有来自23个国家的1万多名从业人员参加此次盛会,其中包括450多名记者。据米兰市长利兹亚。莫拉蒂介绍,时装业已成为当地支柱产业之一,设计年收入高达130亿欧元,占该行业营业额的26%.米兰现有服装和纺织企业近1.6万家,仅2011年成立的便有552家,几乎每天都有一家新企业在米兰落户。

新西服主义

米兰时装周的面孔始终是立体而鲜明的,就像一位习惯于登机后往左拐的头等舱常客,对“财富的枷锁”安之若素,自信飞扬却又毫无侵略性。即使在这危机重重的经济寒冬,亦不改一掷千金的气度。

Uman首席执行官安博特。安吉洛尼的言辞充满信心,“今冬男装秀是对正在进行中的时装革命的一次新解读,亦是对奢侈的重新定义。”出镜率居高不下的绗缝皮大衣、毛皮衬里、高级毛织品无疑是这场“时装革命”的最佳注脚,Ermenegildo Zegna更不惜重金求购前印加皇室贡品——婴儿羊驼毛,以“本季最奢华大衣”为米兰时装周拉开了帷幕。

相比之下,Uman的黑色磨砂西服系列要低调得多,“准燕尾服”设计呈现出某种近乎暧昧的时空属性:既非正儿八经的晚宴装束,亦非真正意义上的日常便服。Burberry亦是“新西服主义”的代言人之一,其广告形象的变化几乎可用“脱胎换骨”来形容。简言之,Uman和Burberry试图吸引这样一个消费群体:他们处于金字塔的最顶层,即使在经济萧条之际,依然能够且愿意为奢侈品一掷千金。他们盛装出席各种重要或正式场合,而不仅仅只是在婚礼上。这也正是米兰时装周能够逆市而上的原因所在,它用最原始最柔软的男士盔甲——西服,征服了最挑剔的时尚编辑与最刁钻的客户。

进军“暮光之城

在本季时装秀上,Gucci的表现只能用四平八稳来形容:精致、美丽、畅销……诸多溢美之词都无法掩饰它的致命缺点——无趣。唯一也是最大的亮点是,创意总监弗里达。贾娜妮(Frida Giannini)终于将其进军“暮光之城”的想法付诸实施。所谓“暮光之城”并非指那部赚取无数少女眼泪的好莱坞吸血鬼大片,而是指日落后“充满优雅气质乃至诗意”的男士衣橱。

贾娜妮始终相信,“被遗忘的绅士”将取代牛仔裤一族,成为引领新潮流的关键人物。因此,新一代Gucci男士手袋和夹克会“长”出花朵织锦或提花纹理,也就不足为奇了。从平民化的皮革和布料到巴洛克式的天鹅绒晚会便服,Gucci时装秀或许惊喜欠奉,但绝对诚意足够。

与此同时,Alexander McQueen亦将“正式”和“晚礼服”作为米兰陈列展的关键词。在为王妃凯特成功设计婚纱之后,莎拉。波顿(Sarah Burton)终于有底气进军男士时装的最高端领域——晚礼服定制。对波顿而言,本季时装秀可谓小试牛刀:定制夹克加马裤、原点上衣加七分裤、可伸缩男士长礼服、威尔士粗呢外套……波顿忠实地继承了麦昆本人对维多利亚元素的迷恋,尽管少了几分暗黑诡谲的气质。

诚如Etro设计师基恩。埃特罗(Kean Etro)所言,“古典已逝”。而晚礼服或可凭借其与生俱来的“严密性”来捕捉逃逸的想象力。1月17日的Etro时装秀即是一个有力的证明,秀台的背景是一幅硕大的伊卡洛斯画像(希腊神话中代达罗斯的儿子),从衣领到鞋尖,羽毛装饰几乎无处不在,甚至代替了纽扣的位置。定制夹克上的羽毛图案更是异彩纷呈,令人眼花缭乱。

挑衅或赞美

当地时间17日,为期四天的米兰时装周收官,然而,米兰与巴黎之间的“男装大战”却刚刚打响。

“我们在2011年的业绩相当不错。”Ermenegildo Zegna首席执行官吉尔多。杰格纳(Gildo Zegna)表示,去年不仅是亚洲市场增势喜人,美国和欧洲销售额亦分别翻了一番,其中来自俄罗斯、巴西和中国的众多游客贡献了很大一部分收入。

外患的警报暂时解除,内忧却又迫在眉睫。法国奢侈品集团正抓紧一切机会,在意大利“收买”盟友:PPR于上周四全资收购Brioni——一个深受俄罗斯前总统普京、皮尔斯。布鲁斯南和丹尼尔。克雷格喜爱的意大利时装品牌;LVMH总裁之子、Berluti创始人安托尼。阿诺特从Zegna挖走了才华横溢的设计师亚历山大。萨托利(Alessandro Sartori)。这是否意味着巴黎在这场“男装大战”中暂居上风?

男装品牌之所以成为国际玩家争抢的香饽饽,中国消费者是将蛋糕做大的头号功臣。根据贝恩咨询公司的调查,2011年,在以男性为主导的中国市场上,奢侈品男装的年销售额高达2400亿美元,占全球总销售额的40%,年增长率达14%,将很快与女士奢侈品业打成平手。

米兰与巴黎之间的“男装大战”将鹿死谁手?《纽约时报》的看法无疑颇具代表性:无论如何,就生产工艺与技术而言,米兰依然牢牢占据着男装世界的头把交椅。因此,当法国奢侈品巨头竞相收购意大利品牌时,不妨将其视为一种赞美,而非挑衅。

文章来源:千客网 编辑:可乐熊
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